《ビギナーズラック》9.2判断材料

只谈正事

攻守判断2—判断材料

该攻？还是该守？

我来列举一下判断的材料。

1.自己和牌的容易度

很明显，自己基本没什么希望和的牌去进攻不是什么好策略。

本来正在凹国士的时候，突然有人立直了。

这样的手牌还去对攻是损害很大的，凭感觉都应该明白的吧。

要听牌然后再和牌，这概率也太低了。

例2当然就是一决胜负的时候了，切5饼立直是正解。

不要因为害怕暗刻筋牌而去切6饼立直。(译注：暗刻筋牌即国内常说的“刻子/杠子理论”。当手牌中有暗刻/暗杠的话，对手手牌中的搭子可能难以完成，因此所听牌是这个暗刻以及它的筋牌的可能性比较大。)

目前根本没有断定他就是听2、5饼的根据，让自己的和牌几率急剧下降可以说是最差的选择了。

有机会和出的牌就进攻，这是攻守判断基本中的基本。

2.打点

自己的手牌和出的点数越高，自然就越有和别人一决胜负的价值。

比如这样的状况，宝牌是6饼的话，这里弃和是无可厚非的。

1000点的手牌不要和别人对日

不管怎么考虑都是不值得的。

但是，如果宝牌是中的话，当然就应该一决胜负了。

在接近流局之前，一直攻下去吧。

1和2，即手牌的和出容易度和打点是判断是否回击的材料。

当然，我们还必须把握一决胜负所带来的风险。

3.牌的危险度

没有人立直的时候能够切出去的牌，

我们要估计一下它到底有多危险。

自然的，危险度低的牌就可以进攻，

危险度高的话就弃和。

对于危险度，也并不要求大家要有多么高的精度。

例4的话，1万的危险度还算说得过去。

由于4万通过了，所以1万只能双碰或者单骑听牌。

危险度低，这种牌还是切得出手的。

虽然这里不知道以后还能不能继续进攻下去，

但至少现在还不是下定决心弃和的时候。

4.推测对手的打点

很显然，对于打点比较高的立直最好不要对攻。

但是从舍牌推测出对手的打点可以说是极难的技术。

我觉得除了明显的染手立直之外，其他的都不怎么现实。

重要的是对手是亲家？还是子家？

由于亲家有1.5倍的得点，还是很有威胁的。

另外，暗杠立直比较容易有高打点。

对这样的立直也会有人毫无戒备的去对日，由于里宝牌有两种，所以一旦放铳失点会很大。

自己没有相当的资本，千万不要去对日。

然而，立直的打点首先就是不可读的。推测打点比较重要的方面主要还是副露。

即使宝牌全被切到河里的立直，也可能因为赤牌和里宝牌而有高打点。

所以立直的打点估计可信赖度是比较低的。

对于副露，根据手役以及宝牌使用的张数，看透对方的打点应该不是很困难的。

总结、理论：
由于副露的打点容易被看透，所估计出来的打点也要成为攻守判断的材料。
立直的不确定因素太多，
除了有杠等特殊情况之外，主要还是看对手是亲家，还是子家。

5.弃和的成功率

这是决定攻守判断的一个非常重要的因素。

现物一张没有，能够通过的牌也不多。

这样的情况直接一决胜负是常有的剧本儿。

但是现物又增加了几张，那又是另一回事了。

比如这样的手牌切7索对攻是完全没有问题的。

反正自己安全牌一张都没有。

但是，一巡之后，8饼通过了怎么办？

虽然2饼并没有比7索危险到哪里去，

但这里就是一个攻守的转折点了。

本来这1000点的牌就不想对攻，

现在有了三张安全牌，弃和直到流局的机会大大增加了。

所以我觉得这里就此撤退是比较好的攻守判断。

以上五点就是攻守判断的基本材料，

虽然进入南场之后，点数也是攻守判断的一个材料，

不过攻守判断的运用还是以后再考虑吧。

首先要运用这些材料来进行判断。